Делаю первый глоток и недовольно морщусь. С тех пор, как я попробовала этот индийский чай со специями на Фиджи, я не нашла еще место, где бы его готовили также вкусно. Тоска по масале. На этих островах половина населения – индийцы. Их когда-то завезли англичане для работы на плантациях сахарного тростника, потому что заставить работать местное население оказалось невозможным. Сахар и сахарный тростник до сих пор основная статья экспорта архипелага. Когда я огибала остров, поля сахарного тростника доминировали в пейзаже. Слева тростник, справа горы. Хочешь прикоснуться к Индии, не поехав в Индию – приезжай на Фиджи. Но сейчас не об этом.
На Фиджи я была в конце ноября и прожила там две недели, из них больше половины в полном одиночестве. Когда мои новозеландские друзья узнали об этом, они схватились за голову. Сува, да и вообще Фиджи, считается очень криминальным местом. Даже днем на какой-нибудь безлюдной улочке можно лишиться кошелька, а то и жизни. Потомки каннибалов до сих пор весьма ловко орудуют мачете и выглядят довольно внушительно и агрессивно. Натурально, как людоеды из детских мультиков, с огромными кулаками, курчавыми волосами и толстыми губами. Фиджи и открыты то были одними из последних. Европейцы тупо боялись высадиться на берег. А я каждый день уже ночью возвращалась в гостиницу пешком. Каждый раз новой путанной дорогой. Что меня оберегало, я не знаю. Бог хранит детей и идиотов. Прелесть ситуации в том, что у меня не было с собой ни телефона, ни фотоаппарата. Поэтому проиллюстрировать то, о чем пишу, особенно нечем. Так, случайные кадры.
В Суве часто идет дождь. Так часто, что я привыкла мокнуть и уже не обращала на воду с неба никакого внимания. Пресная, и ладно. Оказывается, именно в этой восточной части острова пасмурная погода обычное явление. Поэтому она хорошо увлажненная и зеленая. Когда я попала в сады Тарстон, где собраны все виды растений, цветов и деревьев тихоокеанского региона, дорожек не было видно под водой, и этот огромный заросший парк показался мне настоящим первобытным лесом. В центре садов - музей Фиджи, ну очень богатое, а главное, по-настоящему интересное собрание по антропологии и истории архипелага. Впечаляет коллекция оружия времен колониальных войн. А еще я в восторге от собрания экспонатов по истории мореходства. Даже мысль об ограблении мелькала, такие вкусные вещи там есть. Например, кусок обшивки с «Баунти». Я долго и завороженно стояла возле этого трухлявого куска дерева и думала о том, как истории наполняют самые обычные вещи глубоким смыслом.
Когда немного прояснилось, я рискнула поехать в место с громким названием Культурный центр Остров Орхидей. Оказалось, это воссозданое жителями деревушки Виесари поселение древних фиджийцев с храмом. Древних – громко сказано, так там жили еще каких-то 150лет назад. Храму, по словам моего проводника, 100лет. Не уверена, что хижина, покрытая пальмовыми листьями может столько прожить, даже на каменном основании. Тем более, что рядом развалины точно такой же. Это 7 месяцев назад был хороший ливень. Вода была по пояс. Это же наводнение, к сожалению, сильно повредило прекрасным орхидеям, в честь кторых назван центр. Внутри храма деревянный барабан – выдолбленная в форме ванны колода. Подолбила в нее. Слышно далеко. На стенах висят длинные ракушки, которые символизируют пальцы женщин, чей муж умер по несчастью раньше их. Они жертвовали свой палец. Если отказывались, их могли похоронить вместе с мужем. Чем ближе к Папуа, тем больше местное население своими традициями и внешностью напоминает папуасов. Те тоже калечили себя, переживая смерть близкого родственника.
Прекрасноглазые утонченные полинезийцы остались далеко за кормой. Фиджийцы - суровые ребята. Были и есть. Мальчикам делали обрезание без наркоза. Стоит большой котел, где готовили человечинку. Есть ее руками было не comme il faut. Для каждой части тела были свои деревянные столовые приборы. Двух, трех, четырехзубые вилки, которые сейчас один из самых популярных сувениров для туристов. Если людоед пользуется вилкой и ножом — это прогресс? :) Боевые палицы всевозможных форм. Каждая оставляет свой след на черепушке. Лежат палицы и рядом с каждой человеческий череп, ею проломленный. Для просветления садили в земляные ямы и сверху придавливали камнем. Посидишь так и по другому на жизнь будешь смотреть. Перед храмом стоит "камень позора". Эта деталь меня, почему-то, впечатлила больше всего. С голову величиной, на уровне колен примерно. Провинившийся должен был стоять, прислонившись к нему лбом, с заложенными за спиной руками. Унижение во все времена считалось лучшим наказанием.
Сами фиджийцы относятся к своему каннибальскому прошлому с юмором. И называют себя христианами, хотя ели людей совсем недавно. Были и особенно отличившиеся. Сохранилась могила человека, который съел 990 себе подобных. Мы мимо нее проезжали. Кладбище очень старое, могилы под разными углами натыканы на горочке, того и гляди кости посыпятся на дорогу. В деревне насажены тропические растения, призванные поразить европейца. Многие мы видели по пути через Тихий Океан, но проводник про них рассказывает очень интересно. Ничего этого мы и не знаем. Это съедобное, это ядовитое, из этого делают лекарство, а из этого ткань и веревки. Это отпугивает насекомых и т.д. Мангусты, как кошки у нас, везде шныряют. Здоровенные попугаи - практически ручные, забираются на руки. Ему подставляешь пальчики, он переступает, как по лесенке.
Место для собраний и развлечений обложено камнями. Возможно, исторической подлинности в этом немного, как и объективности в моем рассказе. Но рассказывают они намного интереснее гидов в музее и выглядит все это настолько натурально, что по спине бегают мурашки. Денег официально не берут, а живут на пожерствования от туристов. Я там одна одинешенька была, вокруг джунгли. А проводник по деревне такой здоровенный губастый черный мужик в драной майке. Настоящий каннибал. Я ему соврала, что я здесь с мужем, но он занят. Если что, меня будут искать. :) Уезжая, дала денег, но стыдно мало, у меня тогда оставалось всего ничего, и пообещала вернуться. Вот теперь нужно сдерживать обещание.
Старушки ловят рыбу в грязном городском канале. Если присмотреться, к пальчику каждой привязана леска - на ней крючок с нехитрой наживкой в виде кусочка хлеба
Туда приехала на машине, заплатив 15$. Машина завязла в грязи, и до деревни я добиралась пешкарем по раскисшей дороге. Обратно поймала автобус за 1,5$. В автобусе такая система. С каждой стороны от водителя висят звоночки, как раньше на велосипедах были. К язычкам привязаны веревки, которые тянутся через весь салон под крышей. Хочешь выйти, дергаешь за веревочку, раздается мелодичный "динь-динь", и автобус останавливается. И никто не орет: «Остановите на следующей!». И не надо вспоминать, как называется место, где нужно выйти. "Хватит, хватит! - кричала блондинка в маршрутке, забыв слово - Остановите!". :)
Ну вот. Чай закончился. Все специи оказались на дне чашки. Наверное, и в моей маленькой сумбурной истории должен быть какой-то горячий финал… А его не будет! Всем хорошего дня! :)
Текст: Ольга Антонова
